COMO CREAR JUGUETES CASEROS SIN LA PRINTER 3D

CREANDO VEHÍCULOS CASEROS

A continuación explicaré un método sencillo y económico de acrecentar nuestras tropas estratégicas de Juegos de Rol y Juegos de Guerra.

En mi Juego en particular, necesitamos 4 Helicópteros, como mínimo: 2 de Combate (uno de cada color, Oliva y Arena), y 2 de Rescate (uno de cada color: Bombero/Mecánico y Hospitalario/Mecánico). 

ELEMENTOS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

1. GORRITA
2. BARBIJO
3. GUANTES DE LATEX
4. GAFAS
5. ROPA VIEJA

ELEMENTOS DE TALLER

1. UN JUGUETE REALISTA
2. 5KG DE YESO
3. CERA SUIZA EN CREMA PARA PISOS 
4. BOLLS Y BIDONES VACÍOS 
5. PINCELES SUAVES
6. ESPATULAS
7. UN PAR DE LITROS DE RESINA POLIESTER PARA LAMINAR( muy económica en cualquier ferreteria) y su  CATALIZADOR-Y ACELERADOR DE COBALTO
8. FIBRA DE VIDRIO
9. AERO SILICA, TALCO, MAIZENA, O FÉCULA DE MAÍZ (lo usaremos para espezar) 
10. REMOVEDOR, ACETONA, THINNER, MONOMERO DE ESTILENO, O AGUA RASS
11. PINTURAS SINTÉTICAS DE COLORES
12. PINCELES ARTÍSTICOS
13. AMOLADORA DE DISCO, o en su defecto AGUJEREADORA DE MANO CON UN DISCO DE CORTE. 
14. MINI TORNO o en su defecto AGUJEREADORA CON DIFERENTES HERRAMIENTAS
15. PIEDRA AMOLADORA O EN SU EFECTO LIJAS DE MANO
16. LAMINAS DE ACRÍLICO, FIBRO FASIL, Y/O CHAPADUR. 

PROCESOS

1- Primeramente seleccionamos de la Juguetearía Amiga, un vehículo económico, pero que contenga todos los detalles realistas, y la escala adecuada. ( en este caso es un Helicoptero tipo Delfin, en escala 1:32, o sea a la escala de los soldaditos de 6 cm).

2-Ahora llegará el momento de sacarle MOLDE DE YESO ( como en este caso), o a ser posible, de CAUCHO DE SILICONA, bastante mas costoso, pero de mucha mejor calidad y comodidad. 

• PRIMERAMENTE: desarmaremos por completo al vehículo, hasta separar todas las partes que lo compongan, especialmente la carcasa y las partes más significativas. Y prestaremos MUCHA ATENCIÓN si tiene SECTORES QUE PUEDAN QUEDAR ANCLADOS EN EL MOLDE, o sea, recovecos o diagonales, que queden hacia dentro, por ejemplo que supere más de la mitad de una esfera o un huevo, etc. Quedando atrapado dentro del yeso, de ser así, masilla remos con arcilla, plastilina, o cera,  las zonas problemáticas ( ORIFICIOS DE TORNILLOS,  Y ZONAS DE INTERIOR, VENTANAS, PUERTAS, etc.).

• SELECCIÓN : Lo situaremos en  algún tipo de caja totalmente plana,  que lo contenga, con unos margenes de 1 a 2 centímetros. Y untaremos la caja con una delgada capa de cera para pisos.  
• DESMOLDANTE: Pintaremos TODO EL VEHÍCULO CON UNA CAPA FINA DE CERA SUIZA, O EN PASTA y luego con franela limpiaremos los sobrantes. Esto es muy importante, para permitir que todo se desamolde. 
• MOLDE: En un boll flexible prepararemos la cantidad de yeso necesario,  ( en este caso fueron 1 kg de YESO PARIS, en la primera colada, y otro KG en la Colada final). Colocaremos de a poco el agua, hasta lograr la cantidad necesaria como  para que el yeso tenga la consistencia de la CREMA PARA EL CUERPO. Y una vez esto, verteremos lentamente el yeso, sopando con fuerza sobre las piezas, y manoseando suavemente, hasta lograr que el yeso penetre en todos los recovecos del diseño . Cuando ya todo esta cubierto, vertemos el resto del yeso, homogéneamente sobre todo.
• Luego que ha fraguado la primera capa, y ahora con trapos empapados en agua, haremos una capa de refuerzo, (yo suelo utilizar FIBRA DE VIDRIO MOJADA, una vez seco logra mayor estructura que la tela). Haremos una segunda mezcla de yeso, donde empaparemos los trapos o fibras hasta embadurnarlos por dentro y fuera con yeso, y esparciremos una fina capa de yeso sobre la capa anterior para humedecerlo, entonces  colocaremos las telas enyesadas, prolijamente hasta vendar toda la superficie del  molde, y  desparramamos el resto del sobrante de yeso, sobre toda la superficie homogéneamente. hasta lograr una superficie pareja, si es necesario la alisaremos con alguna espátula de cocina o ferreteria. 
• PINTADO Y PERFECCIONADO DEL MOLDE: Generalmente los moldes necesitan unas pequeñas reparasiones esporádicas,   por esto al concluir, analizaremos la superficie del mismo, buscando burbujas y defectos. Lo mojaremos con AGUA, y prepararemos un poquito más de yeso PARIS, solo que más pastoso, para usarlo como masillador, cubriendo cada defecto, y luego limpiando los excedentes con el dedo, o incluso un trapo. Una vez reparado, es bueno darle un par de manos de PINTURA SINTÉTICA BRILLANTE, para otra vez, cubrir todos los poros naturales del yeso, hasta alisar completamente todo. Esto a su vez le da mayor vida util al molde, permitiéndonos  que si en algún sector nos olvidamos de colocar cera desmoldante, al sacar la pieza de resina, la pintura se despegue sin romper el yeso.  

• MOLDE DE CAUCHO DE SILICONA:   Este es el material más costoso para hacer moldes  de juguetes, ya que es gomoso y flexible, resistente y excelente copiativo.  ( yo estoy haciendo una locomotora a escala 1: 48) . 1-Para esto he forrado una caja con una bolsa de hule, para así hermetizar-la, 2- y he colocado una malla de fibra de vidrio virgen y limpia, en su interior, para que sirva de estructura al caucho. 3-Una vez esto, se le prepara la proporción de Siliconoa con su respectivo Liquido Vulcanizante o Coagulante. 4-Se lo mezcla suavemente ( total tenemos como 2 horas hasta que empiece a fraguar) . 5-Y una vez mezclado y asentada sin burbujas, 6- colocamos una pequeña capa de esta sustancia ( 1 cm aprox.) sobre el fondo , para que la fibra de vidrio se valla embebiendo. 7- Una vez que todo este parejo, vamos acomodando las piezas para copiar en su interior. 8- Cuando ya esta todo acomodado de manera estratégica y en sus respectivas perpendiculares ( todo recto y ordenado) se  procede a verter el producto lentamente, para que todas las superficies del juguete queden bien cubiertas, si es necesario acompañamos con mos dedos haciendo que penetre en todos los rincones. 10- Aguardamos a que fragüe, y con cuidado vamos abriendo las bocas de carga, si es necesario usamos una  trincheta o una tigera, cuidando que todo quede recto y paralelo, hasta poder abrirlo. 11- Despegamos lentamente todo y desmoldamos.

Terminado:

• MOLDES DE RESINA Y FIBRA DE VIDRIO:  Este es un molde de precio intermedio, solo que es semi rígido como el plástico, el truco es hacer un molde de resina y fibra de vidrio, con solo 1 o 2 capas de fibra, para permitir cierta flexión en el desmoldado.( esto solo se puede hacer en piezas que no queden atoradas) . 1- Se untan los juguetes en grasa o cera suiza, y se les  limpia el excedente .  2- se acomoda todo sobre una madera forrada en bolsas , todo bien licito. 3- Se toman medidas de cada pieza, y Recortamos la FIBRA DE VIDRIO, TANTAS MALLAS COMO NECESITEMOS para cubrirlo todo un par de veces. 4-se prepara la resina, con sus 2 productos y un poquito de pintura de algún color que nunca usemos ( yo usé azul). Una vez que todo esta mezclado , hundimos las mallas de fibra de vidrio, unos 10 segundos hasta que queden totalmente empapadas, y con cuidado vamos VENDANDO TODO EL  JUGUETE hasta que todo quede tapado. ( nunca olvidemos que necesitamos un lado sin cubrir, para poder desmoldar lo. )  . 5- Una vez fraguado, volvemos a repetir otra vendada. Y al fraguar. desmontamos de la madera y su forro de hule. 6-Cuando ya ha bajado la temperatura, procedemos a recortar las rebabas, con una amolador o una tijera. 7- Despegamos las paredes con una espatula dejando que penetre el aire y se despeguen lentamente. 8- Desmoldamos todas las piezas. 9- CORREGIMOS Y EMPARCHAMOS CON MASILLA EPOXI LAS FALLAS O BURBUJAS, Y PINTAMOS EL MOLDE POR DENTRO CON ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE, para reforzar sus correcciones .  10- Pintamos nuevamente todo con GRASA  CERA, y ya podemos hacer una copia  de resina en su interior. 

3-PIEZAS PEQUEÑAS, mientras aguardamos a que el yeso y la Silicona fragüen, podemos ir recortando piezas que no podrían hacerse en molde, o no se justificaran por su simplicidad. Para ello podemos recurrir a las laminas de acrílico, chapadur, fibro fasil, madera, etc. En mi caso use chapadur, para recortar las hélices y los alerones de la cola. 

4-COPIAS EN RESINA: Desamoldamos los plásticos del original, muy suavemente, cuidando no dañar el frágil yeso del molde. Con la cera debería hacerse relativamente fácil con la ayuda de alguna espátula finita, ahora llega lo mejor: 

• Una vez que  el molde esta BIEN SECO  (si es necesario aguardamos hasta mañana ); pintamos el interior con un pincel suave y cera en crema, hasta cubrir todo con una microscópica capa de cera, y así evitar que las resinas se nos queden pegadas.   Es muy importante también encerar todo el exterior del molde, para no dejar que las re-barbasnos atasquen la pieza.  Con un cepillo suave limpiamos todo excedente cuidando no dañar al yeso.
• RESINA:  Es el momento de la parte TOXICA,  por lo que deberemos trabajar con precaución: 1-FUEGOS APAGADOS, 2- SEGURIDAD: BARBIJO PARA EVITAR RESPIRAR LOS POLVOS Y GASES, 3- GUANTES DE LÁTEX EMBADURNADOS CON UN POCO DE CERA O CREMA, 4- ROPA DE TRABAJO O VIEJA, 5-GAFAS, 6- GORRITA. Una vez que estemos asegurados, en un boll flexible ( yo suelo usar bidones de 5 lts cortados por la mitad), colocaremos la cantidad de RESINA POLIESTER NECESARIA (en mi caso fueron unos 200 grs  )-
• A- RECORTAMOS la fibra de vidrio, con una tijera, en paños de 1 pulgada por 3 o 4 pulgadas, o segun el diseño. Y luego  EMPAPAMOS LA FIBRA DE VIDRIO en: MONOMERO, o en su defecto en ACETONA, o THINER.
• B- LA RESINA, la preparamos dentro de un BOLL, con una curta parte de Fécula  de Maiz (Talco o Maicena), para espesar levemente y estirar la resina. Le agregamos un 4 % (1/2 o una tapita)  de ACELERADOR DE COBALTO (Liquido Violeta), y mezclamos lentamente todo, tratando de no generar burbujas. Aguardamos uno o dos minutos hasta que asiente y las burbujas se presenten en la superficie y tratamos de quitarlas. Y por ultimo le colocamos 5 a 8% de CATALIZADOR (liquido transparente con feo olor) . Mezclamos lentamente todo, y llega el momento de Empezar, el tiempo ahora corre en nuestra contra, ya que en 10 minutos empezará a cristalizar. 
• C-CLOCAMOS UNA PRIMERA COLADA DE RESINA, con una esponja , suavemente sobre toda la superficie interna del molde, de tal forma de que una película de 1/2 milimetro o mas, este cubriendo lo todo. Llega ahora el momento de colocr la FIBRA DE VIDRIO.  
• D- EMPAPAMOS LA FIBRA DE VIDRIO DENTRO DEL BOLL DE RESINA, asegurándonos de que esté completamente cubierta, dejamos que escurra un poquito, y empezamos a vendar y cubrir toda la estructura del diseño moldeado, hasta cubrir todo, y empro-lijamos y aplanamos con una esponja y talco o fécula. Y con el sobrante de resina, (aunque ya este en estado gelatinoso de fraguado) , igualmente lo utilizamos para llenar algún otro molde pequeño anterior, así no lo desperdiciamos. Ahora aguardamos a que fragüe: Subirá de temperatura (80° aproximadamente), llegara hasta estado cristalino, y empezará a enfriar, aunque aun frió seguirá en estado gomoso, luego plástico, hasta que al fin quede cristalizado.   En estas dos ultimas etapas, es bueno desmoldarlo, ya que aun es bastante flexible, aunque aun es muy frágil. 
• CON UNA TIJERA GRANDE, recortamos toda la rebarba, y los bordes, pero sin tocar el diseño. Si la resina ya ha fraguado totalmente, esto será imposible, y deberemos recurrir al DISCO DE AMOLADORA. 
• RECORTAR REBARBAS: Una vez recortado todo con la amoladora, lo empro lijamos con alguna piedra, hasta dejar todo listo para pegar y armar. 
• REPARANDO BURBUJAS Y MASILLANDO DEFECTOS: Con otro poco de RESINA POLIESTER, solo que con mucha FECULA DE MÁIS O TALCO, creamos una pasta con la consistencia de la masilla, y emparchamos los defectos, con espátula o pincel. Una vez fraguado lijamos todo hasta dejarlo preparado para el ensamble. 

 

TERMINADO Y CON PIEZAS DES  MOLDADAS

RECORTANDO REBARBAS

ENSAMBLE

5-Ha llegado la Hora del Ensamblado:

• PRESENTAMOS las mitades opuestas, y provamos el calce y sus uniones, si todo esta correcto ya no será necesario seguir corrigiendo, y con un marcador marcamos las zonas donde no conviene poner pegamento, ya que a través de su luz o separación,  por allí pasaremos algún elemento posterior (en mi caso, eran los ejes de las Helices, y las Helices de la cola) . por lo que procederemos a hacer otra mezcla de RESINA POLIESTER
• MEZCLA DE RESINA, en un frasco con resina , colocamos un 1/4 de AERO SILICA O FÉCULA DE MAÍZ, y MUCHO ACELERADOR (12 a 15 %), y creamos un pegamento super rápido, lo guardamos en un frasco, y sacamos una parte para estas piezas. Le a
  gregamos AHORA SÍ EL CATALIZADOR, y mezclamos. 
• Con esto pintamos todos los cantos de encastre o Unión en ambas mitades de la COPIA DE DISEÑO, las UNIMOS Y CON UNA MORZA, PRENSITA O CINTA ADHESIVA, los unimos y fijamos para que nada se mueva. Y agurdamos al fraguado. 
• Una vez frio y cristalizado, tendremos las figuras armadas y pegadas. Con un CUTTER o TRINCHETA (Cuidado con su uso, ya que corta como un bisturí), recortamos las rebarbas nuevas y excedentes, luego con una piedra amoladora o una lija, terminamos de corregir y perfeccionar la pieza.   

ARMADO DE PEQUEÑAS PIEZAS

6- ARMADO DE PEQUEÑECES :Ha llegado la hora de ensamblar todas las pequeñeces pre armadas anteriormente. Para ello, con una AGUJEREADORA, Y LA MECHA ADECUADA, hacemos las perforaciones necesarias para los encastres de los ejes y periféricos, ( ALERONES, HÉLICES, EJES, RUEDAS, etc.)

7-ENSAMBLAMOS LAS PARTES MÓVILES, en mi caso, he utilizado un tornillo con arandelas y tuerca, para fijar ypegarcon resina, el eje DE LAS HELICES, y amurar el cabezal que permite el movimiento de estas. ALAMBRON O ALAMBE DE 5 MM para confeccionar las patas, y FIBROFACIL  para generar los alerones de la cola.  

8- CON MOLDES DE YESO he creado MOLDES DE ARMAS PARA COLAR LOS SOBRANTES DE RESINA, y asi contar siempre con MISILES, ANTIA AÉREOS, AMETRALLADORAS, RUEDAS, TOTEMS, ALGIVES, BARRILES, CAJAS DE ARMAS Y MUNICIONES, etc. Y con dichos elementos decoro las piezas rediseñandolas. 

(mi gato les saluda)

MISILES, CÁMARA, Y PATAS

PINTADO

9-Una vez lijado todo y lavado con agua, aguardamos a que seque, y con PINTURA AL OLEO DILUIDA EN THINER, ESMALTE SINTÉTICO, O PINTURA ACRILICA, y un par de buenos pinceles, procedemos a pintar las piezas. El metodo que usaremos será POR CAPAS, o sea primero una BASE GENERAL ( que a su vez emparejará pequeños errores), y una vez seco, iremos superponiendo los colores acordes al diseño. 
10-PONIENDO PRECIOS: Estos JUGUETES ARTESANALES, suelen ser más costosos que los inyectados de fabrica, ya que el artista trabaja a mano, pintando con mayor detalle, o haciendolos mucho más fuertes (usando RESINA, FIBRA DE VIDRIO, ACERO, MADERA, etc). Por lo que sería bueno saber el precio aproximado. Según los materiales utilizados, en su precio de lista, (Yeso, Cera, Resina, Fibra de Vidrio, Pintura, Pinceles, etc) se duplica el PRECIO DEL COSTO POR DOS, y este es su precio en el mercado.  En mi caso, el juguete costaba $250, y el que yo hice unos $350, sin embargo por la mitad de esto ($125) pude fabricar DOS y con los sobrantes ARMAMENTO Y PERIFÉRICOS. 

OTROS VEHÍCULOS COPIADOS IGUAL Y REDISEÑADOS